Erinnerung zwischen Zypressen: der Cementerio Municipal von Punta Arenas

Manche Städte versteht man von einem Aussichtspunkt aus. Punta Arenas versteht man besser, wenn man langsam über seinen Friedhof geht.

Ein Friedhof für alle Glaubensrichtungen

Der Cementerio Municipal wurde im April 1894 auf einem Grundstück im Norden der Stadt gegründet, das Gouverneur Manuel Señoret mit einem Dekret von Präsident Jorge Montt gekauft hatte. Er liegt etwa zehn Blocks vom Hauptplatz entfernt. Der Consejo de Monumentos Nacionales beschreibt ihn als den südlichsten weltlichen Friedhof Chiles, einen Ort, der die Glaubensrichtungen und Bräuche der Einwanderer vereint, die die Stadt aufgebaut haben, und seit 2012 steht er als Monumento Histórico unter Schutz.

Das Portal von Sara Braun

Man betritt ihn durch ein eklektisches Portal mit neobarocken Linien, das zwischen 1918 und 1923 mit dem Beitrag von Sara Braun errichtet wurde, Unternehmerin und Philanthropin, geboren im heutigen Lettland und Witwe von José Nogueira. Ihr Mausoleum ist eine der Stationen des Rundgangs.

Man erzählt sich, Sara Braun habe verlangt, dass das Mitteltor ein letztes Mal für ihre Beerdigung geöffnet werde, und danach sei es geschlossen worden. Keine offizielle Quelle bestätigt das, also nimmt man es am besten als das, was es ist: eine der Geschichten, die sich die Stadt selbst erzählt.

Die Zypressen

Als Erstes sieht man die Zypressen: mehr als sechshundert, vor über einem Jahrhundert in Reihen gepflanzt und kegelförmig geschnitten. Sie bilden die Alleen, auf denen man über den Friedhof geht, und geben ihm eine gelassene, fast gartenhafte Ordnung, in einer Stadt, in der der Wind sonst kaum etwas ruhen lässt.

Wer hier liegt

Über diesen Friedhof zu gehen heißt, die Geschichte von Magallanes in Nachnamen zu lesen. Da sind die Mausoleen der Pionierfamilien, etwa das von José Menéndez, Asturier, Viehzüchter und Reeder. Und da sind die mehr als zehn Grabstätten von Wohltätigkeitsvereinen, errichtet für die Einwanderer, die keine Familie hatten, die sie hätte begraben können.

Es gibt auch Geschichten vom Meer. Hier ruhen der norwegische Walfangkapitän Adolf Andresen und Charles Milward, der englische Seemann, der in Bruce Chatwins „In Patagonien“ vorkommt. Hier wird an die Besatzung der HMS Doterel erinnert, des britischen Kanonenboots, das 1881 im Hafen explodierte und von dessen 155 Besatzungsmitgliedern zwölf überlebten. Und hier liegt Baldwin Spencer, der englische Anthropologe, der auf der Isla Navarino starb, während er die Yagán erforschte.

Der Indio Desconocido

An einer der Alleen liegt ein Grab, das fast nie allein ist. 1929 starben auf der Isla Cambridge, heute Isla Diego de Almagro, wo Marmor abgebaut wurde, ein Mann aus Chiloé mit dem Nachnamen Leal und ein Indigener, dessen wirklichen Namen niemand festhielt; die Forschung geht davon aus, dass er ein Kawésqar war. Man begrub sie zusammen, und die Umstände ihres Todes sind bis heute nicht ganz geklärt.

Jahre später legte jemand eine Marmorplatte mit der Inschrift „Indio Desconocido“ und einem Grabspruch des Dichters José Grimaldi auf das Grab. 1969 kam eine Bronzeskulptur von Edmundo Casanova hinzu, die nach dem Consejo de Monumentos Nacionales alle indigenen Völker Patagoniens darstellt.

Das Grab wurde zu einem Ort der Volksfrömmigkeit. Die Menschen hinterlassen Kerzen, Münzen und Tafeln, mit denen sie für erhörte Bitten um Gesundheit, Familie oder Liebe danken, und an Allerheiligen kommen die meisten Besucher. Man sollte sich ihm still nähern, mit demselben Respekt wie jedem anderen Grab.

Für den Besuch

• Ohne Eile. Die Hauptalleen schafft man in einer Stunde; in zweien sieht man gut.
• Mit dem Rundgang zur Hand. Der Friedhof hat eine Kulturerbe-Route zu seinen wichtigsten Gräbern und eine Suche nach Bestatteten auf seiner offiziellen Website.
• Der Friedhof ist in Gebrauch. Familien besuchen ihre Angehörigen: leise sprechen, keine Fotos von Menschen, und sich weder auf Gräber setzen noch an sie lehnen.